Как снять тормозные колодки. Оценка износа и замена тормозных колодок. Видео: Замена задних тормозных колодок

Сменить тормозные колодки самому намного дешевле, чем везти машину в автосервис.

Следуя нижеприведенным советам, вы сможете вернуть машине способность нормально тормозить, и потратитесь только на необходимые материалы.

Снимаем тормозные колодки

Подберите правильные тормозные колодки. Купить их можно в магазине запчастей или дилерском центре. Назовите в магазине марку машины, ее модель и год выпуска, и выберите колодки подходящей ценовой категории. Вообще, чем они дороже, тем дольше прослужат.

• Очень дорогие колодки из высококачественного металла, скорее всего, предназначены для использования на ралли и с высокопроизводительными тормозными дисками. Не стоит их покупать, потому что обычные тормозные диски быстрее изнашиваются с такими колодками. Кроме того, некоторые люди считают, что дешевые колодки шумнее, чем колодки более дорогих торговых марок.

Убедитесь, что машина остыла. Если вы недавно ездили на ней, то суппорты, колодки и тормозные диски могут обжечь при касании. Не снимайте запчасти, пока они не остынут.

Ослабьте гайки. С помощью гаечного ключа и домкрата ослабьте каждую гайку, удерживающую колесо, примерно на две трети хода.

• Не снимайте сразу все колеса. Вам потребуется сменить как минимум две передних колодки или две задних, в зависимости от того, насколько равномерно они износились. Поэтому начните либо с передних, либо с задних.

Осторожно поднимите машину домкратом так, чтобы было легко снимать детали. Посмотрите в руководстве пользователя к машине, правильно ли вы установили домкрат. Положите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась.

• Поместите подставку под домкрат или кирпичи под каркас автомобиля. НЕ полагайтесь только на домкрат! Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы машина была надежно зафиксирована.

Снимите колеса. Снимайте гайки полностью только когда машина уже приподнята домкратом. Потяните колесо прямо на себя и снимите его.

• Если колесные диски легкосплавные и держатся на шпильках, то прежде чем менять колесо, нужно очистить проволочной щеткой шпильки, отверстия в гайках, место крепления тормозного диска и заднюю поверхность крепления колеса, а затем нанести на поверхность шпилек специальную смазку.

Снимите болты суппорта с помощью накидного гаечного ключа подходящего размера. Суппорт зажимает тормозной диск, его функция – с помощью гидравлического давления создавать сцепление с дисками, которое замедляет колесо еще до того, как сработают тормозные колодки. Суппорты обычно состоят из одной детали или двух, и прикрепляются двумя-четырьмя болтами к ступице, в том месте, где колесо насаживается на ось. Спрысните эти болты WD-40, чтобы их было легче снять.

• Проверьте давление суппортов. Суппорт машины в состоянии покоя можно слегка подвигать вперед-назад. Если суппорт не двигается, значит, он под давлением и может слететь, когда вы открутите болты. Даже если суппорт ослаблен, будьте очень осторожны.
• Проверьте, нет ли прокладок или производственных шайб между крепежными болтами суппорта и крепежной поверхностью. Снимите их, если есть, и не забудьте потом вернуть на место. Суппорты ставятся отдельно от тормозных колодок, поэтому нужно замерить расстояние от крепежной поверхности до колодок, чтобы затем поставить их в нужное место.
• Во многих японских автомобилях стоят двухдетальные задвижные суппорты, в которых требуется снять только два передних болта с головками размером 12-14 мм. Весь суппорт снимать не надо.

Повесьте суппорт на проволоке на нишу колеса. Суппорт соединен с тормозной трубкой, поэтому подвесьте его на кусочек проволоки или другого ненужного материала, чтобы он не давил на гибкий тормозной шланг.

Смена колодок

Снимите старые колодки. Обратите внимание на то, как была прикреплена каждая колодка. Обычно они защелкиваются с помощью металлических зажимов. Снимите обе колодки. Возможно, придется приложить усилие, чтобы они выскочили, так что не заденьте суппорты и тормозную трубку.

• Проверьте тормозные диски на наличие деформации, тепловых повреждений или трещин на поверхности. Замените диски при необходимости. Тормозные диски рекомендуется заменять во время замены тормозных накладок.

Поставьте новые колодки. Сейчас можно смазать края металлических деталей и заднюю поверхность колодок, чтобы они не скрипели. Только не наносите смазку на внутренние поверхности колодок, они перестанут выполнять свои функции. Прикрепите новые колодки точно так же, как стояли старые.

Проверьте уровень тормозной жидкости. Добавьте жидкости, если нужно. Затем поставьте бачок с тормозной жидкостью обратно.

Поставьте суппорт на место. Медленно и аккуратно, ничего не задевая, наденьте суппорт на тормозной диск, и закрепите его болтами к ступице.

Поставьте обратно колеса. Установите колеса на место и вручную затяните каждую гайку, прежде чем опускать машину на землю.

Затяните гайки. Когда машина будет на земле, затяните каждую гайку по принципу "звезды", пока они все не будут затянуты согласно характеристикам.

• Посмотрите характеристики в руководстве по эксплуатации к вашей машине. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что все гайки достаточно затянуты, и колесо не слетит. Также, благодаря руководству, вы сможете убедиться, чтобы гайки не были перетянуты.

Заведите машину. Убедившись, что машина в нейтральном или парковочном положении, нажмите на тормоза 15-20 раз, чтобы колодки встали на место.

Протестируйте новые колодки. Проедьте по пустой жилой улице со скоростью не более 8 км/ч, и затем затормозите, как вы обычно это делаете. Если машина тормозит хорошо, то увеличьте скорость до 15 км/ч. Проверьте тормоза еще несколько раз, постепенно увеличивая скорость до 50 км/ч. Также попробуйте затормозить, проехав задним ходом. Все это поможет колодкам "сесть" на нужное место, а вам – убедиться, что вы правильно установили колодки, и уверенно вести машину по оживленной улице.

• Прислушивайтесь к звукам во время езды на случай возникновения проблем. Новые колодки могут поскрипывать, но если вы слышите скрежет металла о металл, возможно, вы поставили колодки наоборот (то есть внутренней поверхностью наружу). В таком случае нужно срочно их переставить.

Прокачка тормозной системы

Снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра. Тормозная жидкость загрязняется при воздействии с окружающей средой, в нее попадает пыль, а еще она впитывает влагу из воздуха, что влияет на ее точку кипения – это может быть опасно. Жидкость нужно слить из системы перед заменой колодок и суппортов, однако (как ни парадоксально), в процессе эта жидкость еще понадобится. Проверьте уровень жидкости, долейте, если необходимо.

Другой конец шланга опустите в бутылку. Чтобы в систему не попал воздух, бутылку надо подвесить или держать выше суппортов.

Хорошенько перепроверьте, нет ли пузырьков. Если при нажатии педали тормоза слышно бульканье, значит, воздух в системе остался. Тогда нужно продолжить сливать жидкость.

• Если вы работаете с задними тормозами, обратите внимание на стояночный тормоз. Снимайте и регулируйте его с осторожностью.
• Пробуйте, вывернув руль, повернуть переднее колесо наружу, прежде чем начинать что-то менять. Так будет гораздо удобнее работать с суппортом переднего колеса – будет легче до него достать. Тем не менее, будьте осторожны при работе с суппортом.
• Проверьте, не заржавели и не износились ли тормозные диски – это может быть причиной скрипения колодок. Главное, чтобы они не сточились до минимальной толщины.

Предупреждения

• Всегда пользуйтесь подставкой для домкрата и кладите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась. Не полагайтесь на один только домкрат.
• Не допускайте попадания смазки на поверхность колодок, иначе они перестанут выполнять свои функции.
• Не откручивайте тормозную трубку от суппорта, иначе в нее проникнет воздух и все испортит.

На заметку!

В современных автомобилях дело обстоит немного сложнее. Электронная система распределения тормозов EDC проверяет (используя датчики скорости), нужно ли передавать больше тормозного усилия на переднюю или заднюю ось. В зависимости от того, какие из них имеют лучшее сцепление на данный момент.

Система ABS, если одно из колес проскальзывает снижает давление тормозной жидкости, направляемое на его зажим и включает импульсное торможение, предотвращая его блокировку.

Важно!

Тормозные колодки являются исполнительным элементом тормозной системы. Если они интенсивно используются, торможение будет неэффективным.

Как устроены тормозные колодки?

Основой их конструкции является стальная основа (табличка), на которой размещаются маркировка производителя, дата изготовления и другая информация.

Вторым основным элементом является фрикционный слой, то есть рабочая поверхность. Между фрикционным слоем и стальной основой находится связующий слой и изолирующий демпфирующий слой.

На заметку!

Как упоминалось ранее, тормозные колодки также отвечают за комфорт вождения. Поэтому в блоках, предназначенных для автомобилей премиум-класса, используются дополнительные демпфирующие элементы.

Это может быть глушительная пленка между основанием блока и зажимом или демпфирующий лист (металлический слой, покрытый резиновой и силиконовой бумагой), используемый между блоком и зажимом или, дополнительно, между фрикционным материалом и основанием блока.

Третье решение (не исключая использование предыдущих) – это грузоподъемник, прикрепленный к основанию блока, задачей которого является изменение частоты колебаний блока во время торможения, что в результате успокаивает его работу.

Фрикционный материал прокладки состоит из смеси металлов (например, стальной ваты), наполнителей (например, оксида железа), антиадгезивов (например, порошка кокса) и органических материалов (например, смол). Пропорции являются секретом каждого производителя.

Какова долговечность тормозных колодок?

Это зависит от целого ряда факторов, таких как:

• Качество фрикционного материала, из которого сделан блок.
• Как работает сотрудничество между тормозным диском и тормозной колодкой.
• Состояние тормозного диска – например, деформированный диск вызовет быстрое повреждение блока.
• То, как вы едете. Спортивная, агрессивная езда, частая езда в горах, частая езда по городу – все это вызывает ускоренный износ блоков.

Вы можете предположить, что хорошие, фирменные тормозные колодки, при правильном использовании, могут выдержать до 70000 км, конечно. Самые дешевые выдерживают от 20 до 30 тысяч. км, конечно.

На заметку!

Симптомами повреждения тормозных колодок являются, конечно, низкая эффективность торможения и всевозможные шумы во время движения и торможения. Это может быть вызвано датчиками износа акустических накладок (металлические вставки), которые предназначены для предупреждения о недостаточной толщине фрикционного слоя.

В автомобилях премиум-класса используются электронные датчики толщины тормозных колодок. Они предупреждают вас, что блок слишком маленький с помощью подсветки на приборной панели. Блоки заменяются при толщине фрикционной накладки менее 3 мм. Также, когда оболочка треснута, сколота или неравномерно изношена (например, скошена с одной стороны).

Как заменить тормозные колодки в легковом автомобиле?

Блоки всегда заменяются попарно на одну ось (переднюю или заднюю) или на обе оси автомобиля. Они выбираются для конкретной модели, года выпуска и версии двигателя автомобиля.

На заметку!

Качественные колодки продлевают срок службы тормозных дисков. Самые дешевые, если их оболочка тверда, могут эффективно сократить их.

• Ремонт начинается с ослабления болтов крепления колесных дисков к ступицам.
• Автомобиль должен быть обездвижен и поднят. В мастерской – на подъемнике. В домашних условиях – поднимите шасси с помощью домкрата (поместите его в место, предназначенное для опоры – на нем есть маркировка).
• Колесо (диски) необходимо выкрутить и снять.
• Следующим шагом является откручивание тормозных суппортов. Отвинчивание болтов может быть неудобным из-за их опалубки. Для облегчения разборки винтов необходимы специальные инструменты и проникающие смазки.

После разборки хомута его нельзя «подвешивать» на тормозной магистрали, чтобы не повредить трос.

Это хорошая возможность проверить состояние гибких тормозных шлангов.

• Следующим этапом ремонта является проверка состояния тормозных поршней. В них чаще всего ломаются уплотнения, а сами металлические поршни могут разъедать. Причина заключается в несвоевременной замене тормозной жидкости.
• Следующим шагом является вставка поршней и установка тормозных колодок в зажимы и их сборка. В автомобилях премиум-класса должны быть установлены датчики для измерения толщины блоков.
• Направляющие колодок должны быть смазаны высокотемпературной медной смазкой, а пазы клемм должны быть очищены. Сами клеммы должны быть очищены от коррозии, например, с помощью металлической щетки.

Их также можно тщательно очистить, обезжирить и покрасить. Это хорошая защита от ржавчины.

• Следующие шаги – установка зажима, завинчивание колеса и опускание автомобиля.
• После замены всех тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости, а также систему.

После сборки блоков стоит помнить, что первые несколько сотен километров не следует быстро тормозить, потому что блоки должны быть правильно расположены.

На заметку!

Любые отклонения от стандарта, такие как увод автомобиля во время торможения, низкая эффективность торможения или шум, являются результатом неправильной сборки блоков. Вы должны повторить это как можно скорее.

Замена тормозных колодок – самостоятельно или в мастерской?

Сколько стоит замена тормозных колодок? Средняя цена в мастерской составляет 2000-3000 тысячи рублей. В профессиональных мастерских такой обмен длится до часа. По желанию клиента механики могут самостоятельно заказать и приобрести тормозные колодки для конкретной модели автомобиля.

Почему стоит выбрать замену в мастерской?

• Стоимость услуги низкая, а время ремонта короткое.
• Тормозные колодки являются гарантией безопасного вождения, поэтому их неправильная сборка играет на безопасность, вашу и других.
• Во время замены механик может проверить состояние оставшихся элементов тормозной системы и, при необходимости, отремонтировать или заменить их. В основном это касается гибких тормозных шлангов и поршней.
• Использование специализированных инструментов и оборудования для мастерских (например, лифта) облегчает и ускоряет ремонт.

Каковы риски самостоятельной замены тормозных колодок?

• Это особенно неудобно без подъемника.
• Нужно иметь целый ряд инструментов.
• Любитель должен посвятить много времени замене и может столкнуться с проблемами, которые могут перерасти его навыки.
• Неправильная сборка блоков приведет к тому, что автомобиль будет уводить во время торможения, или это будет связано с низкой эффективностью торможения, что приведет к снижению уровня безопасности.
• В некоторых моделях автомобилей замена блоков требует подключения автомобиля к диагностическому компьютеру, чтобы можно было втянуть тормозной поршень.

В условиях городского движения тормозные колодки автомобилей работают в экстремальном режиме. А если владелец еще и водит агрессивно, то можно не удивляться, почему колодки так часто приходится менять. Особенно передние. Самостоятельная замена передних тормозных колодок – тема этого мастер-класса.

1 Почему передние колодки ремонтируют чаще?

Попробуйте как-нибудь посчитать сколько раз вы надавите на педаль газа, пока доедете от дома до работы – вы будете удивлены. Особенно страдают тормоза у любителей быстрой езды и особенно быстро изнашиваются передние колодки – во-первых, они срабатывают быстрее, чем задние, во-вторых, при торможении весь вес автомобиля давит на колеса и тормозные диски.

Вряд ли нужно говорить, что тормозные колодки должны быть качественными и экономить при их выборе не стоит – качественные запчасти в сложной ситуации могут спасти вам жизнь. А любителям экстремальной езды на степень изношенности колодок стоит обращать особое внимание и менять их значительно чаще, чем рекомендуют производители.

2 Период замены передних тормозных колодок

Ни один производитель не укажет вам точно количество километров, которое выдержит та или иная модель тормозных колодок, поэтому не стоит при покупке думать, что вам их хватит на указанный километраж. На упаковке приведены весьма усредненные показатели. Стоит отметить, что для каждой марки автомобиля есть свой рекомендуемый период замены колодок. Большинство современных автомобилей повышенной комфортности имеют датчики на тормозных дисках. Именно они выводят информацию на бортовой компьютер автомобиля и уведомляют об износе тормозных колодок.

Очень важно соблюдать допустимую толщину износа колодок и не допускать превышения этого значения, потому что при дальнейшей эксплуатации будут изнашиваться тормозные диски, которые стоят намного дороже, чем полная замена передних тормозных колодок. В среднем при интенсивной езде качественные колодки выходят из строя после года эксплуатации. Владельцам автомобилей, которые редко используют свое транспортное средство, тормозных колодок может хватить и на несколько лет.

Очень редко передние тормозные колодки изнашиваются неравномерно. Зависит это от правильной прокачки тормозов после замены колодок, а также от ходовой части автомобиля. При замене передних колодок очень важно правильно делать прокачку тормозов автомобиля, а также следить за количеством тормозной жидкости, о чем и пойдет речь дальше.

3 Замена тормозных колодок своими руками

Принцип замены передних тормозных колодок для всех марок и моделей автомобилей практически одинаков и отличается только видом механизма тормозов. Замену передних тормозных колодок нужно проводить на двух колесах, даже если одна сторона изношена не так сильно. Для замены передних колодок лучше всего использовать смотровую яму.

Шаг 1. Подготовительный этап

Автомобиль выставляем по центру эстакады, чтобы к сторонам колес можно было подойти свободно. Далее необходимо поставить автомобиль на ручник и под задние колеса что-то подложить. После этого отжать болты на колесе с той стороны, где будем производить замену, и поднять автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось. После откручивания болтов снимите колесо полностью.

Шаг 2. Снятие тормозных колодок

Самым тяжелом на данном этапе является отжимание тормозного поршня, поэтому могут понадобится дополнительные усилия.

Шаг 3. Суппорт

Далее приступаем к разборке суппорта. Для этого нужно открутить нижний болт его крепления и снять верхний фиксатор колодки. Верхний болт суппорта не нужно откручивать, так как он выполняет только роль крепления. После этого суппорт автомобиля следует поднять в верхнее положение, как на видео, если понадобится, воспользуйтесь монтировкой. Далее можно спокойно достать старые тормозные колодки.

Вынимаем колодки

Шаг 4. Установка колодок

Перед обратной сборкой механизма тормозов проведите чистку суппорта и смажьте его элементы, тормозные колодки смазывать не нужно. Далее по очередности установите колодки в механизм суппорта и зафиксируйте их новыми клипсами, которые идут в комплекте.

Шаг 5. Обратная сборка

После этого нужно верхнюю часть суппорта вернуть в первоначальное положение и закрутить нижний болт крепления (без особых усилий). После замены тормозных колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза в автомобиле, далее руками прокрутите тормозной диск автомобиля и убедитесь, не сильно ли трут колодки. Если возникает сильное трение, немного отпустите нижний болт крепления суппорта.

Для удобства выполнения работ при замене колодок с левой стороны поверните руль в левую сторону, для правой стороны наоборот. Теперь можете приступать к обратной сборке колеса и переходить к замене колодок с другой стороны автомобиля.

На первоначальном этапе после замены передних тормозных колодок может возникать небольшой неприятный звук. Он возникает, если колодки недостаточно качественные и проходит после того, как они притираются.

Перед заменой передних тормозных колодок обязательно проведите полную диагностику остальных тормозных механизмов. Необходимо убедиться, достаточно ли зажаты и зафиксированы клипсами тормозные шланги. На тормозном диске не должно быть механических повреждений. Также можно произвести замеры его толщины, для этого понадобится штангенциркуль. Толщина диска со всех сторон должна быть одинаковая, как на видео.

Один из самых важных расходников для автомобиля - тормозные колодки. И один из тех, которые приходится менять достаточно часто. Конечно, ни один автопроизводитель не назовёт чёткий регламент замены колодок. Не называет его и АвтоВАЗ. Передние тормозные колодки на ВАЗ-2110 в среднем проходят от 20 до 40–50 тысяч в зависимости от темперамента и навыков водителя. Как поменять и какие лучше установить передние колодки на десятку, разберёмся прямо сейчас.

В среднем колодки необходимо менять через каждые 30 тысяч пробега.

Для начала разберёмся в несложной технологии замены колодок на десятке. Поменять их сможет каждый, потратив от силы полчаса. Для работы нам пригодится стандартный набор инструмента, монтировка или мощная отвёртка, ветошь. Также, возможно, пригодится проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок . И, конечно, новые колодки. Меняем их только комплектом на правом и левом колёсах.

Симптомы износа

Средние колодки прослужат около 30 тысяч пробега и изнашиваются они в три раза быстрее задних, поскольку основная нагрузка при торможении ложится именно на них. Ни в коем случае нельзя использовать колодки из разных комплектов или разной степени износа, ставим только новый комплект, только одного производителя.

Разница в толщине старых и новых колодок.

Несмотря на пробег, при появлении этих симптомов как минимум проверяем состояние колодок и дисков:

1. Скрипы и лязг во время торможения.
2. Вибрация во время торможения.
3. Увеличенный тормозной путь.
4. Большой рабочий ход педали тормоза.
5. Равномерные удары при торможении.
6. Следы пыли и стружки на тормозных механизмах.

Именно эти симптомы подскажут нам, что ресурс тормозных колодок исчерпан. Почти со 100% уверенностью можно сказать, что колодка стёрлась до допустимой толщины 1,5–2 мм .

Приступаем к замене.

Алгоритм замены

Раз уж мы будем разбирать тормозной суппорт, то оценим состояние тормозного диска, пыльников, манжет, шлангов и цилиндров .

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, под задние колеса ставим противооткатные башмаки и затягиваем ручник, снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Срываем колёсные болты баллонным ключом.
3. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

   Снимаем колесо.

4. Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, смотрим, нет ли течи тормозной жидкости.

   Очищаем суппорт.

5. Монтировкой или мощной отвёрткой отводим поршни обоих рабочих цилиндров максимально назад, чтобы освободить колодки.
6. Отключаем клемму датчика износа колодок (если он есть).

   Отключаем разъем датчика износа колодок.

7. Отгибаем край шайбы-фиксатора отвёрткой или плоскогубцами.

   Отгибаем край стопорной шайбы.

8. Ключом на 13 откручиваем болт крепления, придерживая ключом на 17 направляющую.

   Отворачиваем нижний крепежный болт ключом на 13.

9. Вынимаем фиксирующий болт и шайбу.

   Демонтируем болт и стопорную шайбу.

10. Отводим суппорт в сторону от тормозного диска, если он не поддаётся, пробуем усадить поршни рабочих цилиндров глубже.

    Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его.

11. Вынимаем старые колодки.

    Вытаскиваем изношенные тормозные колодки.

Перед установкой новых колодок тщательно очищаем тормозной механизм, смазываем направляющий палец высокотемпературной смазкой и проводим сборку в обратном порядке.

После замены проверяем работу тормозов, первых несколько десятков километров колодки будут притираться, поэтому эффективность торможения будет не полной.

Видео о замене передних колодок ВАЗ-2110

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщина 17,5 мм.

Размеры стандартной дисковой колодки ВАЗ-2110.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки . А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы . Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки . Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35% . В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки . Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15% . Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки . Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три - конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket - это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80 . Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

Штатные колодки ТИИР.

К бюджетным колодкам относят Ferodo с номером ТАR527B по цене около 400 рублей. Несмотря на такую цену, они отлично показали себя как на тестах, так и в реальной жизни. При безбожной эксплуатации они выдерживают до 40 тысяч пробега, если не нарваться на подделку, которых развелось довольно много. В этой же ценовой категории находятся колодки Remsa , Dafmi , есть недорогой Nippon .

Бюджетные тормозные колодки FERODO ТАR527B.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446 . Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

Колодки Lucas.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

К премиальной категории относят колодки Bosch , Textar и Delphi , хорошие отзывы о колодках премиум-серии Hankook Frixa и, конечно, Брембо .

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль . Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Видео обзор тормозных колодок среднего ценового сегмента

Каждый автовладелец должен понимать, что исправная работа тормозов – залог безопасности водителя и пассажиров во время езды. Правильная работа тормозной системы зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных колодок. Изношенность колодок определяется остатком фрикционной части, то есть материала на основной части колодок, которым они прижимаются к блинам. Именно эта часть склонна к износу.

Тормозные колодки одна из самых часто изнашивающихся запчастей автомобиля, поэтому каждый автолюбитель рано или поздно должен узнать, как поменять тормозные колодки, не прибегая к помощи специалистов.

Передние тормозные колодки и задние тормозные колодки необходимо менять попарно, то есть не рекомендуется их менять на одном переднем колесе, а другом оставлять старые. Также и с задними колесами. Это приводит дестабилизации автомобиля во время торможения.

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Безусловно, более долгая эксплуатация тормозной системы зависит от правильного выбора тормозных колодок. Здесь нельзя экономить и гнаться за дешевизной. Тем более, дешевые низкокачественные колодки могут испортить тормозные диски, оставляя на них вмятины при торможении, а замена тормозных дисков процесс более сложный и дорогостоящий, чем замена колодок.

Однако дороговизна этих запчастей также не дает гарантию качества. Самый оптимальный вариант, посетить веб-сайт производителя автомобиля и выяснить какие именно колодки использовались при выпуске вашей модели автомобиля. Они будут работать дольше, чем колодки других производителей, так как разработчики учли все конструкционные особенности автомобиля и применили самые подходящие материалы.

Подготовка к замене тормозных колодок

Перед тем как будет произведена замена колодок своими руками, необходимо подготовить инструмент:

• домкрат для поднятия автомобиля;
• баллонный ключ для демонтажа колеса;
• плоскогубцы;
• тонкую пику длиной около десяти сантиметров;
• большую отвертку.

Для того чтобы начать замену тормозных колодок, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или подставить под колесо какой-нибудь брусок или кирпич, который не даст автомобилю сдвинуться с места. Затем нужно немного приподнять автомобиль домкратом и отпустить баллонным ключом болты на колесе. Приподнимать автомобиль нужно до того момента, пока колесо касается земли и не проворачивается при откручивании болтов. После того как болты отпущены, нужно поднять автомобиль домкратом до того момента, пока колесо не оторвется от земли.

После этого болты откручиваются баллонным ключом, и колесо снимается со ступицы. Затем, в зависимости от стороны, на которой меняются колодки, нужно выкрутить руль в нужную сторону: если замена производится слева, то в правую сторону, а если справа, то в левую сторону.

Затем нужно плоскогубцами снять фиксирующие шплинты с направляющих пальцев и пикой выбить пальцы с посадочного места. После нужно убрать пружины, если они не выпали при вынимании пальцев. Дальше, надавив на подвижную часть суппорта большой плоской отверткой, нужно увеличить расстояние между тормозным диском и колодками. Из получившегося зазора нужно вынуть старые тормозные колодки и в таком же положении установить новые.

Чтобы собрать эту часть тормозной системы, нужно произвести все указанные действия в обратном порядке.

Зная, как заменить тормозные колодки на одном колесе, можно произвести все вышеперечисленные действия на остальных колесах.

Важные моменты в процедуре замены колодок

1. Перед заменой колодок, необходимо проверить бачок с тормозной жидкостью. Не нужно, чтобы он был полный под завязку, т.к. при раздвигании подвижных частей суппорта жидкость может вылиться наружу, а это приведет к повреждению краски автомобиля.
2. Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо открыть окно водительской двери, т.к. при поднятии кузов может немного сместиться, и это будет препятствовать открытию двери.
3. Т.к. при разборке системы сведения тормозных колодок образуется много мелких металлических частей, то предусмотрительно будет использовать магнит для их хранения и предотвращения потери какого-либо элемента.
4. В посадочном месте направляющих пальцев возможно накопление ржавчины, что затруднит их снятие, поэтому нужно туда заранее брызнуть специальной жидкостью.
5. Устанавливая все элементы обратно, рекомендуется очистить их от грязи и пыли и побрызгать графитной смазкой. Это облегчит последующую замену тормозных колодок.

Диагностика проделанной работы

Перед тем как выезжать на автомобиле в дорогу после замены колодок, необходимо выполнить некоторые действия, связанные с диагностикой. Для начала следует осмотреть колодки и колеса визуально, чтобы проверить, правильно ли они установлены и нет ли утечки тормозной жидкости.

Затем, сев за руль, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза, до тех пор, пока не пропадет провал педали. Это нужно, чтобы подвести колодки к тормозным дискам. Теперь нужно уже на ходу проверить, как тормозит автомобиль. При торможении не должно быть дестабилизации, т.е. во время тормозного пути автомобиль должен двигаться ровно, без заносов в какую-либо сторону.

Лучшая проверка – разгон и резкое торможение. Проводить данную проверку рекомендуется на открытой площадке, чтобы не повредить свой автомобиль или автомобили других участников движения.

Насколько часто необходимо менять тормозные колодки

Как говорилось ранее, езда на изношенных колодках небезопасна для водителя и пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам автовладелец. Профессионалы рекомендуют менять сразу все четыре пары колодок, но практика показывает, что передние колодки, из-за большей нагрузки на них, изнашиваются быстрее задних.

В современных автомобилях имеют место индикаторы, которые определяют изношенность колодок и сообщают об этом водителю. Но, по мнению специалистов, любая электроника может дать сбой, а данном случае это может привести к трагическим результатам.

Изношенность тормозных колодок лучше всегда проверять самостоятельно. Для этого, выкрутив руль в нужную сторону, нужно визуально оценить остаток фрикционной части на колодках. Этого достаточно, чтобы понять изношены колодки или нет. Или же можно обратиться в сервис.

Как видно, процедура замены тормозных колодок довольно проста, так что, как говорится, в добрый путь!

Видео

Замена колодок на ВАЗ происходит следующим образом: